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外八庙 文化带上的寻觅

作者:杨乃运  编辑:  来源:旅游杂志社   时间:2019-02-11 17:12:37

  计划是把所有列入外八庙名单上的寺庙全都走遍。应该不难,距离都不远,围绕着避暑山庄众星捧月一样。这是一组清代古庙群,也是一条文化带,承德避暑山庄世界文化遗产的重要组成部分。不游外八庙是缺憾,不游遍外八庙也是种缺憾。事实是,实现愿望比想象的要难。仅八座庙,就有废墟迷失在历史时空中,也迷失在现实的认同里。




 
  殊像寺之谜
 
  在承德,首游的外八庙我选择了殊像寺,原因是避暑山庄西北门解说牌上说,西北门是清帝驻跸山庄时去狮子园、外八庙拈香瞻礼所走之门。西北门的工作人员说,出此门就是殊像寺,感觉殊像寺必是清帝瞻礼外八庙的首瞻之寺,沿着清帝的上香、瞻礼路线走,会有什么发现和收获吧。
 
  去殊像寺交通很方便的,118路有殊像寺站。
 
  我以为车站旁边不远就会是寺,可第二天一大早坐过去后才发现下了车竟看不到寺,要走不近的一段路,穿过一大片傍河的荒草滩才行。狠狠地感受了一番荒草萋萋的景象,也狠狠地惊叹了一回承德土地的富足。这片荒草滩地围着山脚,开阔而平坦,但它离城那么近,也可说就在市区里,其他城市是不会允许这种奢侈的荒凉存在的。特意保留的?为不破坏世界历史文化遗产的周边生态环境,让它原汁原味儿地呈现?茂草和山前野滩恐怕是外八庙生态文化的一个必不可少的组成部分,它和游牧民族的游牧和狩猎文化密不可分。开阔的草滩东边就是“小布达拉宫”“班禅行宫”,再往北转过弯儿去是普宁寺,外八庙之庙在这一线比较密集。
 
  殊像寺远远地在西边的草滩草尖上冒出了头儿,像镶在大草滩上的一抹花边,红墙、绿林、青瓦的颜色与秋草之色相映成辉。脚下想快也快不了,毕竟是步行。慢悠悠走着,只见寺庙在视野中越来越大、越来越长越来越高。没几步道了,它的山门和东外墙以及露出墙的殿宇完整地袒露在眼前。草已低矮下去,伏在它的身下。山门前一棵大槐树,老得枝干已用铁架子支撑了。






 
  山门前徘徊眷三个小姑娘,中学生模样,见到我就像见到了救星,问:“爷爷,知道从哪儿能进去吗?”一口江浙口音。比我们道儿还远的客人,可见外八庙名声之大。让你们失望了哦!和你们一样,我对殊像寺的开放接待情况一无所知。
 
  山门紧闭。她们是网上买的通票,有票进不了寺,急。“没到两边看看,有没有边门或后门?”
 
  “西边我们已经去过了,没有门。这样,老爷爷,我们从东面和后山再看看,您留个电话,有门进去的话我们通知您,省得您跑冤枉路。”
 
  同是天涯沦落人,还热心肠,知道关爱照顾老人。我谢了她们。凭经验也知道是进不去了,围庙墙转转吧。
 
  她们还真把电话打过来,说:“爷爷,这边也没门。”祝福你们!外出旅游,总是能碰到热心人。






 
  山门是新修复的,山门前的石狮、老树,两侧的庙墙、腰门,勾勒出完整的汉式寺庙古朴画面,以为山门里面定是庭院深深殿宇重重的景象,但在西墙外便已知这是座半废墟状态的寺庙。西侧是石块垒的虎皮墙,上面支着铁丝网,从墙上望进去,能望到重檐歇山顶的黄琉璃瓦大殿和后面的一座攒尖八角歇山绿琉璃瓦黄剪边的高阁,它的位置地势较高,下面有假山,西面有条石高台上立着的半堵残破粉墙。其后也有假山,也有台基之类,是残破不堪的感觉。因为没有完全修复才未曾开放?北京颐和园后山好多清漪园古建没有修复,也开放了。今人对历史中发生的事无可奈何,照原貌整理废墟开放也是很有意义的吧?殊像寺至少有天王殿、会乘殿前东西两侧配殿、宝相阁周围建筑、清凉楼及周围建筑都已不存,毁坏相当严重。清亡后的寺庙史上曾发生了什么?
 
  殊像寺建于清乾隆三十九年(1774年),是仿山西五台山殊像寺和北京香山宝相寺而建的汉式庙宇,被称为乾隆家庙。建寺起因是乾隆二十六年,乾隆帝陪母亲去五台山上香引起的。五台山为文殊菩萨道场。文殊是文殊师利、曼殊宝利的略称,曼殊音近满族,又有释迦牟尼预言东方主尊菩萨是文殊,有时现比丘像,有时现国王像。西藏达赖喇嘛进丹书时称清朝皇帝为曼殊师利大皇帝,进而有乾隆皇帝是文殊菩萨转世之说。乾隆母亲见文殊菩萨佛像心生敬意,命人绘制文殊菩萨画像,动了在北京建宝相寺,在热河建殊像寺的念头。野史中有乾隆生在狮子园(雍正府)一说,狮子园就在殊像寺西。还有仿五台山殊像寺的热河殊像寺文殊菩萨像是照乾隆皇帝相貌塑的。此说真假,不知专家有否考证。






 
  废墟上的时空走廊
 
  外八庙的溥仁寺我没有找到,游览图上有它,方位很清楚,在喇嘛寺村内,可在喇嘛寺村站下了车,所问的每一个当地人都认为我问的是普乐寺或普佑寺,问安远庙的工作人员,竟告诉我不知溥仁寺,只知附近还有普乐寺。内心起急又无奈,它真的不存在还是凭空消失了?我明明在《承德名胜大观》一书中看到有比较详细的介绍它的章节,配的图片显示它的所有建筑都是很完整的,还有所供佛像的图片。它虽建于清康熙时代,是外八庙中最早的寺庙,但经过大修,已脱离了废墟态,以原貌完整再现,怎会在当地人中没有印象呢?如果我不是打听溥仁寺,而是打听喇嘛寺村,并切实找到喇嘛寺村就能看到它了吧?可惜在喇嘛寺村一带名胜太多,日程安排太紧,时间不够,转不过来,它和喇嘛寺村就都成了我心中的谜。喇嘛寺村站旁,何处是喇嘛寺村?何处是溥仁寺?
 
  普佑寺在普宁寺东侧,一墙之隔,有废墟,有建筑遗址,也有修缮年(1760年),和普宁寺一样,也是汉藏合一的寺庙,分为前后两部分,前后部分的分界是天王殿两侧的腰墙,后进院落的中央曾建有重檐攒尖顶的法轮殿,天王殿前的头进院从山门开始,其后分别有大方广殿和两侧配殿、天王殿和两侧配殿。不幸的是,1964年,普佑寺遭雷击起火,大部分建筑被焚毁,仅存山门和四座配殿。普佑寺是对游客开放的,废墟未复建,存遗址,与普宁寺联票。从普宁寺山门进入,参观完普宁寺后,由普宁寺大雄宝殿的东北角与曼陀罗高台之间的红墙门进入,向东走几步就是。院内残存的大殿须弥台基很大,方形,石砌,台阶南北各出三阶,东西各出一阶。那是法轮殿的基址?收拾得干干净净,望之令人心痛。原有过的老建筑。此寺建于清乾隆二十五的围绕法轮殿成凹形,天王殿前后都有殿的特异布局不大看得清了。法轮殿建筑甚是辉煌,面阔七间,顶覆黄琉璃瓦,是近瞻远看普佑寺最突出、最耀眼的建筑,现今已成历史。废墟的普佑寺有个大的亮点,就是靠山台的草坪上立有巨幅的展示牌,展示的全是……

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