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“武则天”带我逛古城

作者:杨乃运  编辑:  来源:旅游杂志社   时间:2018-01-15 11:36:05

  城门楼子是古老城市的标志性建筑。作为从夏到后唐、后晋十三个王朝都城的洛阳,若没有一座可见可视可览可游的城门楼子,对游客来说可真是一种遗憾。听说了有护城河有瓮城(也叫月城)有城楼的丽景门,丽景门又连着一条未曾拆毁的老西街,我实在振奋,到洛阳就给[武则天]打了个电话,让她带我游丽景门和老西街。[武则天]那天没有履职,请了假,俩口子齐出动,带我游老城。别误会,此[武则天]不是彼武则天,她不是穿越过来的,老伴当然也不是唐高宗李治喽。


 
  仿真版的洛阳丽景门
 
  “武则天”大名周洪英。不是开玩笑叫外号,真的是武则天啊,不过这武则天是仿真版的。她是个演员,在丽景门演武则天,就是北京大观园春节庙会元妃省亲中的元妃那种。丽景门设常规性的表演项目,每有国外旅游团或重要的旅游外宾来,前呼后拥着武则天的仪仗队就会在丽景门出现。仪仗队全部的仿唐盛装,旗锣伞盖也都是仿真的,武则天当然更是古典的盛装华服,头戴皇冠,在三呼万岁声中亮相。仪仗队规模不大,持旗的打伞的手执佛尘的仪仗人员和侍随女官也不多,就是意思意思,让梦回唐朝的游人有个梦回的媒介,感受一下武则天御驾临关的威仪和气氛。和游客还有一个互动项目,就是武则天要亲自向游客颁发通关证书,以证明您来过大唐,在大唐领了通行证,而这个证还是御颁的。很神圣噢!不过我去的那天这个仪仗表演是看不到的,“武则天”请假亲自接待我这个客人了,仪仗队员们也都就此休息一天。


 
  这个武则天是我的战友,前北京军区军乐队独唱演员,转业到地方后和爱人老张一直居住在洛阳,从没远离开舞台,退了休以后重又全天候地投入舞台生涯,一天到晚忙演出,丽景门演武则天只是她系列演出活动中的一项。她是老年“武则天”噢!
 
  仿真版的武则天在她饰武则天的仿真版丽景门恢复常服与爱人老张一起为老战友导游。


 
  丽景门不能不是仿真版的。历史、时间都很残酷,丽景门屡经修复。修复,就意味着曾经的被毁坏,不管是自然还是人为,屡经修复就是屡被毁坏过,就难保证修复它时是按照原版,再说每个朝代都有创新意识,隋朝建起的这座古城,到唐朝,到武则天时代就有新的样子了。只能说是仿真版,还不好说是仿的哪个朝代的。


 
  仿真版武则天俩口子打了个出租,把我拉到仿真版丽景门下。我的第一个感觉是丽景门离明堂、天堂很近,从隋唐古城遗址步行过来也用不了多长时间的。第二个感觉是丽景门城门楼前这一带像座城市公园,非常秀丽。城门楼前有护城河,河上有汉白玉石桥,河两岸栽着柳,柳柳成荫,沿河形成葱郁的绿化带,除无树遮挡的箭门楼,城体很难望透。而河的这一岸,确实是有城市花园的,台地上植树栽花,市民们聚在这里打牌下棋,估计清晨时还有不少晨练的人群。箭门楼给人一种新奇感。我看过不少的明代城楼,嘉峪关的、西安的、北京的,还有些小地方的,它们本身有差异,但有一个总体风格。丽景门的城台上的楼式与我见过的那些楼有相近处,但总体风格却相差很多。一时说不出相差在哪,色白的圆形古堡似的,重门错列在一条轴线上的,沿路走进箭门下的那一道门,立即惊呆了,我意识到我走进了瓮城里,这座瓮城太有冲击力了。瓮城也叫月城,都和圆脱不开,半圆、椭圆之类。有结构上的差异,大小也不同,但我见过的瓮城,瓮城城墙不敢说都是实打实的墙体,墙体里即便有房间,一是不会多,二是门窗不会开得太明显。眼前的这座瓮城,明显的三层的高墙体,三层之上是楼廊,三层墙体中层层拱券门环布,挂着各种招牌门匾,开着商店。瓮城又大又高,崇伟宏大的商业区。拱券门是可以理解的,黄土高原多窑洞,窑洞是黄土高原传统的主要建筑形式,体现了地域文化特色,但联想到瓮城的主要功能是军事上的,是防御,各层密布窑屋就让人困惑了。我想这应该是一种创新,一城多用,既让游客感受到洛阳古城门楼的旧有风貌,又使建筑空间不致闲置浪费,扣住传统文化主题招租开店,在文化层面上丰富了古城门的内容,对洛阳文化做多层面的展示,也从经济上支撑了对城楼的护养。丽景门城门楼还有让我困感处,就是城门楼上开了很多庙。我看到的有天后宫、徐氏宗祖祠、九龙殿、福财殿、观音殿、城隍庙、贤良庙、三神殿。应该单独有关帝庙的,丽景门的关帝则供奉在三神殿里,与财神、寿星一起。关帝庙和城隍庙是一般明代城门区域都有的,关帝庙一般都是建在瓮城里。城隍庙有建在城门里的,也有建在城门外的,通常还有戏台。丽景门的城隍庙是建在城楼一侧的城台上,与城楼另一侧的观音阁观音殿对称。贤良庙在城门楼上,是九龙殿的一部分。城门楼自身很高,崇丽壮美,有洛阳第一楼中原第一楼之誉,内设的木质楼梯要拐几层才能上到顶。贤良们共供在一条长案上,是历代在洛阳建都称王登极为帝的105位中选出来的功勋卓著的9位,塑泥像,供神位,阵容庞大,体现了洛阳人的骄傲,洛阳的几千年厚重的文化史有着他们各自的光彩投影。月城城台上还有河洛文化长廊,助游客巡礼中原文化,感受洛阳这片土地的不同凡俗。老战友对我强调,丽景门是神都第一门,是古都洛阳历史文化最具特色的标志、是洛阳老城历史文化古城街区的龙头、洛阳市区新八景之一,不游丽景门枉来洛阳城。既有“圣谕”,我当然得好好转一圈了。这一版的丽景门是2002年在原址上复建的。洛阳市政府投资了3000多万元,占地18000平方米,钢筋水泥结构。这里最初的城楼城门应是隋唐时期的,但距周王城遗址也不会太远。它被称为西门,其实是西门两座门中的南门。西门南为丽景,北为宣辉。民国时期洛阳城的老照片里可以看到它的旧影,那照片里箭楼似已不存,瓮城却是很完整的,城墙也很长,粗略地看上去感觉是明清老城的样子。复建起的这座丽景门在全国旧存的复建的古城门中独树一帜应不是虚妄之言,耸天拔地的古典歇山式大屋顶椭圆形古堡大有与天竞高的气势。






 
  承载着历史记忆的老街
 
  登城楼看老街觉得可以看到整条西街也就是老街的全貌。在城楼上向东俯视老街的时候我就是这么想的,而且感觉老街很短,被现代楼房平房围裹着,经不起一逛。真逛起老街来则完全不是那么回事了,不是望山跑死马,是望街累死驴(驴友)。




 
  对老街,开始我的兴奋点在它与城门的紧紧相连上。街通进城门圈子里,城门内是瓮城街,出城门就是老街,老街与城门之间还横着一条短巷,短巷稍稍有些幽静,老街则商业气息浓厚。城门与老街相通相连之所以让我兴奋,是它一下子就勾起了我对少年时老北京城的回忆,那时的老北京城城墙还在,所有的城门楼子也都在,我从郊区进城,走到了东直门,东直门内紧连着的就是条老街,老街土气陈旧,小商号小店铺遍布,还有推独轮车挑担摆摊儿的。买根黄瓜啃着,望着高大的城门楼,内心的感觉很特别。只有一次这种城门老街的经历,记忆深刻。在洛阳丽景门又看到城门老街的独特风景,怀旧情绪油然而生。听到一个洛阳人的抱怨,说老街太陈旧,巷窄处只能过二三人,拆迁却没指望的话时很想劝导他几句,让老街原汁原味儿地留着吧!它的珍贵是无法想象的。老街承载着洛阳的历史记忆。




 
  洛阳丽景门内的老城西街有点像北京的琉璃厂,更像北京的烟袋斜街,但更原生态,更显活力和土腥气。街两侧的房子看不出有新盖的,最多也就是翻修改造过。年代不会太久远,感觉上是民国风,大多是单坡顶或人字顶的两层青砖楼,楼上古典风格木窗楼下商用门店,中西结合的味道。门店大多是上门板的那种,过去很流行。有不少应该是前店后坊的作坊,但这种经营模式明显退化,这种房的结构在,功能已单一了。面街的楼房也有三层的,上两层的面街窗户自家有差别,与邻家又不一样,也有独层的。独层的中式老房和三层的西式风格更浓郁一些的楼房都特别的夺人眼球,组合别致,年深岁久,锁住了时光,透溢着沧桑。特别招眼的不是建筑,而是招幌,红心黄字黄边的旗幌或错列或横陈,立体的旗河一般,把人淹在其中。店铺多为卖文房四宝古旧文玩小工艺品和字画的,洛阳特色糕点摊、石榴榨汁摊、餐饮店数量可观,还有新潮的创意店。有很多趣味盎然的店名铺名。有叫酒阳真经的,是有酒卖的休闲吧,名儿刻意与金庸武侠小说中的九阴真经相对,其实是借九阴真经的知名度。核洛文玩,换掉河字用核代之,强调是卖核桃的文玩店,巧借河洛一词增强吸引力。河洛古斋开在城隍庙(街里也有城隍庙哇),又挂“牡丹画大全”横幅,让城隍庙山门为己助威。“洛城故事”这名儿俗了,“镇捣蛋”看着俗,俗得掉渣,但对外地游客来说……

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