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地中海蔚蓝色中的黎巴嫩

作者:叶孝忠  编辑:  来源:旅游杂志社   时间:2019-01-08 14:26:00

  黎巴嫩是一个容易旅行的小国家。 这个国家全长约200千米,由海岸线到内陆也不超过50千米,不少著名的旅游目的地都在离贝鲁特两个小时的车程内。在罗马时代,黎巴嫩已经是东地中海的商贸重镇,因此全国布满了罗马时期的历史遗址。








 
  贝鲁特
  和想象的不一样
 
  一些地方的译名令人垂涎欲滴,比如黎巴嫩,听起来就像是当地著名的烤羊肉料理,香嫩可口。黎巴嫩菜肴算是世界闻名的菜系,我在很多城市都尝过,这和越南菜的命运极其相似。战乱让人背弃家园,但美食是永远丢不掉的行李。黎巴嫩发生过可怕的内战,也曾经和以色列交战多时,现在欧美各地都居住着不少离散的黎巴嫩人,黎巴嫩菜从此在世界各地开枝散叶。
 
  战乱之前,贝鲁特在上世纪60年代曾经有过辉煌,老外口中的“中东巴黎”,纸醉金迷。如果你看过贝鲁特的老照片,林立的欧式楼房、整齐笔直的街道、露天咖啡馆、海边的棕榈树,那会让你想起地中海多过中东。当时除了几个富有的石油国之外,黎巴嫩的人均所得为中东之冠。由1975年开始,长达30年的战乱几乎摧毁了贝鲁特。过去十几年局势算是稳定,贝鲁特摆脱了战乱,慢慢恢复到上世纪60年代的风华绝代,但它的邻国以色列、叙利亚都是多事之地,动荡也经常波及到黎巴嫩,以致这个美丽的国度不会轻易出现在旅人的行程当中。
 
  贝鲁特人的生活十分欧化,虽然位于中东地区,但黎巴嫩基督徒人口比例很高,占了总人口的4成,所以城市中几个最显著的地标是高耸的教堂。夜晚的贝鲁特更是不轻易睡觉,很多餐馆过了9点钟才开始迎来人潮,一直营业至子夜时分。贝鲁特比我想象中国际化多了,随着黎巴嫩的局势稍微稳定(虽然近年来又受到动荡影响),流亡海外的黎巴嫩人开始回流,带来了欧美各地最时髦的想法。












 
  我在城市中著名的Liza餐馆用餐,餐馆设计时尚而自信,完全有资格登上各种设计杂志的封面。女老板就是先在巴黎设点,然后再把分店开到家乡贝鲁特来。在街上你也经常能看见豪华跑车,这完全颠覆了我先前对黎巴嫩的想象。临靠地中海的贝鲁特,阳光十分充足,海岸设有不少沙滩俱乐部,城中的俊男美女原来都聚集到这里,躺在躺椅上晒太阳品尝着鸡尾酒,DJ播放着目前欧美最流行的音乐,一时间我还以为自己正在Ibiza岛呢。在局势较为安稳的日子,贝鲁特疯狂的夜生活和地中海的阳光与蔚蓝,吸引了不少欧洲人来这里度假。当地人觉得自己更像是热情奔放的地中海人,而不是拘谨保守的中东人。
 
  在贝鲁特的市区内乱逛,日常的喧闹中依旧能感受到紧张的气氛。由于市中心布满了不少政府办公的大楼,因此戒备颇为森严,到处设有站岗的士兵,以锐利的眼神注视着路人。市中心有不少现成的战争“纪念碑”,著名的假日度假酒店,早已经失去了所有的玻璃和趾高气扬的游客,钢骨水泥到处是炮弹的痕迹,更像是一栋烂尾楼。这算是一件荒谬的装置艺术吧,矗立在市中心,活生生地提醒着贝鲁特人那些不堪回首的记忆。我忍不住拍了照片,就被士兵叫住,说这里不能拍照,必须马上把照片删掉,但士兵的态度是友善的 。
 
  贝鲁特人爱玩的性格,或许和多年来的战乱有关。今朝有酒今朝醉,谁也不知道明天是否还会醒来,所以贝鲁特的夜生活十分疯狂,大家玩得醉生梦死。最有名的一家夜店名为Bo18,设计呼应了贝鲁特的当代历史。夜店的选址就富有象征意义,这原是一个巴勒斯坦人的难民营。设计师把贝鲁特人最不愿意记得的历史融入设计当中,位于底层的夜店象征坟墓,桌椅都形似棺材,夜店屋顶能开启,封闭时从鸟瞰的角度看就像是直升机降落坪。人们玩得最疯狂的清晨时分,屋顶就会开启,阳光落在等待着“救赎”的人们的身上,他们疯狂地扭摆着身体,似乎是在等待着救援的无助人儿。因此不少人形容Bo18为战争建筑,Wallpaper还连续几年将它选为全球最佳夜店呢。










 
  创意建筑
  灵感的碰撞
 
  市中心的建筑风格十分混搭凌乱,也正是这样的风格提醒了一场场可怕的战争曾经在此轮番上演。各种造型、设计新颖的公寓由废墟中升起,向贝鲁特人预示了一个可靠的未来,其中不少还是名家的设计,比如赫佐和德梅隆设计的贝鲁特阳台是目前全市最贵的公寓,层层叠叠富有层次的楼房,风格十分前卫,也成了贝鲁特一抹令人赏心悦目的风景。一些仿古风格的楼房及街道,看起来太新,旨在复原这里曾经有过的欧式地中海情调。一些废墟依旧还是废墟,一面破墙里有破烂的沙发,墙上留下了一家人的生活照。
 
  由于个人兴趣的关系,来到黎巴嫩我也开始寻找一些当代设计的踪影。贝鲁特常年会举办设计周,既然有条件举办设计周,自然也能找到不少有趣新鲜的设计。
 
  著名已故女建筑师Zaha Hadid虽然是伊拉克裔,但她曾经在黎巴嫩顶尖的贝鲁特美国大学就读,并为大学设计了The Issam Fares Institute。招牌式流线条的建筑在山丘的陵线上蜿蜒,不规则的窗口和几何形状的建筑,与周围古老的百年楼房相映成趣。我在宁静的学校里慢慢闲晃,被眼前蔚蓝的地中海和身后的山林所包围,能在这样的地方学习,或许能激发更多的创作灵感吧。










 
  黎巴嫩有不少的当代设计师,大部分的设计精品店都位于市中心。Nada Debs是当地著名的女设计师,也是长居日本的黎巴嫩人,因此作品中带有浓厚的日本色彩,比如竹席中东凳子和木屐帆布鞋等,混搭了宁静的日式和喧闹的中东风格,两种风格碰撞成一种当代的黎巴嫩风。附近还有一家名为Homesick的设计店,设计师的作品采用了不少黎巴嫩的二手布料和压缩的汽水铝罐,设计出富有Shabby Chic风格的家具,这种融合新旧的风格,或许正是贝鲁特的当前写照。
 
  Byblos
  渔港小城的慢生活
 
  租了车,由当地司机带着,我们开始沿着蔚蓝的地中海海岸线走。司机竟然开来一辆敞篷跑车,把音乐开得震耳欲聋,掩盖了路上疯狂的汽笛声,当然也引来了不少人的注目眼光。
 
  司机多次超速,还不断超车。我是来旅行的,不是来拍《速度与激情》。看我有点惶惶不安,司机才识趣地慢下来,但不一会就受不了其他车辆的超越,凶猛地踩着油门超车。或许速度给黎巴嫩人的刺激远远不及肆虐这个国家多年的战火。在炮火声中长大的贝鲁特人,还会怕些什么?
 
  黎巴嫩是一个容易旅行的小国家, 这个国家全长约200千米,由海岸线到内陆也不超过50千米。不少著名的旅游目的地都在离贝鲁特两个小时的车程内,同日来回也很方便,因此不少人以贝鲁特为据点,然后包车或坐公共汽车到周边游览。






 
  经常看到有人站在嶙峋的岩石上,面对着蔚蓝垂钓,一动也不动,宛若那些站了几千年的罗马雕像。天气开始转暖,贝鲁特人也涌到沙滩,晒太阳游泳看海。我特别喜欢地中海独有的蔚蓝,一直看都不会厌倦,那种难以形容的蓝,剔透如流动的蓝宝石。
 
  临海的Byblos在贝鲁特以北约30千米,是黎巴嫩最漂亮的渔港小镇。小巧的港口,稳妥地停靠着不少渔船,狭长的石堤,像一双手守护着小镇的宁静。沿海地段的老房子都已经让位给供应海鲜的馆子。古城内不通车,人们生活不匆忙,街道蜿蜒曲折,脚步自然就会放慢,一丛丛妖娆的夹竹桃为餐馆的露天位置提供了斑斓的遮阴。
 
  城小并非无故事,从那些厚重的石头中,也能读出各种沧桑。根据考古发现,7000年前就有人定居于此。约5000年前,由腓尼基人管理的Byblos,已经是……

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